Gli elementi del paesaggio

Sono soggetti meno complessi delle montagne. Qui vegetazione e prospettiva aerea sono i caratteri fondamentali. Non sono necessari particolari accorgimenti per l’esposizione, a parte quelli ovvi nei casi non standard.

PIANURE

Le pianure e le praterie sono sovrastate dal cielo, per cui questo deve essere esposto correttamente. L’orizzonte basso è indicato nei casi in cui il cielo sia spettacolare (temporale, nubi, tramonti). Per riprese ampie e panoramiche bisogna trovare un punto di ripresa sopraelevato (tetto di una casa, dell’automobile, un crinale), mentre da un basso punto di ripresa le linee di fuga si sovrappongono e si confondono. Con un grandangolare ci si può concentrare sui dettagli del primo piano, inquadrando contemporaneamente l’orizzonte e il cielo.

In pieno giorno la luminanza è eccessiva, per cui le ore consigliate sono l’alba e il tramonto. Nelle altre ore si ricorrerà a filtri ND per ridurre l’intensità della luce ambientale.

COSTE MARINE

Quelle sabbiose sono soggetti poveri di per sé, ma acquistano molta suggestione se colte in coincidenza di fenomeni naturali: grandi burrasche, onde, temporali. Le coste rocciose riservano di per sé più spunti fotografici. Parte del risultato dipende anche dai colori del mare. Per fotografare in spiaggia con il sole, quindi in situazione di forte illuminazione, bisognerà sovraesporre di 2/3 di stop.

Per le acque ferme il principale problema è rappresentato dai riflessi superficiali. Bisogna cioè stabilire quali riflessi è bene registrare e quali eliminare. In genere, i riflessi del sole all’alba o al tramonto sono piacevoli, così pure quelli di un paesaggio. In altri casi, un semicontroluce può generare riflessi poco graditi: si ricorre così al filtro polarizzatore. Ad esempio, per fotografare un uccello di palude con più di 1 stop di differenza dalla superficie del lago è necessario sovraesporre di 1-2 stop o montare un filtro polarizzatore. In una situazione di controluce in un lago bisogna fare la lettura esposimetrica sull’acqua non in controluce, ai lati dei riflessi, poi sovraesporre di 1 stop.

Nel caso di acque in movimento (cascate, torrenti, fiumi, onde, burrasche) bisognerà stabilire a priori il risultato che si vuole ottenere e operare di conseguenza con tempi e diaframmi. Se la luce ambientale è elevata, bisogna ricorrere ai filtri neutral density (ND), che riducono la luce che attraversa l’obiettivo. I tempi di scatto intermedi (intorno a 1/30″) danno risultati mediocri. Al di sotto di 1″ si ottengono belle immagini, ma cariche di dominanti verdastre o blu per cui è bene montare un filtro 81A o 81B.

La superficie del mare si presta molto bene alle sottoesposizioni intenzionali (fino a 2 stop) per ottenere riflessi meno abbaglianti e contrasti più marcati.

Ambienti di confusa complessità, ricchi di innumerevoli spunti naturalistico-fotografici, inseriti spesso in atmosfere delicate e soffuse. Un bosco umido e con cielo coperto (es. dopo un temporale) presenta atmosfere limpide e colori saturi. Per questo, la luce migliore è quella di un cielo velato e lattiginoso, che dà un’illuminazione uniforme e senza forti contrasti. Gli alberi sono soggetti difficili se non si dispone di grandangolari decentrabili. In alternativa, bisognerebbe fotografarli da punti elevati, meglio se da mezza altezza del tronco e con la macchina fotografica perfettamente orizzontale. In macrofotografia non si incontreranno grandi problemi: l’aria generalmente ferma non disturberà i soggetti potenzialmente oscillanti (fiori, foglie, insetti), permettendo lunghe pose con il treppiede e pannelli riflettenti per rischiarare le ombre; i piccoli soggetti direttamente illuminati dal sole filtrante dovranno essere schiariti con un leggero colpo di flash (fill-in, open-flash) o tramite piccoli pannelli diffusori; gli insetti più diffidenti potranno essere fotografati alle prime luci dell’alba, quando sono intorpiditi dal freddo della notte e ricoperti di rugiada.

Anche in questa stagione il bosco è un ambiente ricco di soggetti fotografici. Alcuni animali possono essere avvicinati solo in inverno, come pure certi fenomeni sono osservabili solo in questa stagione. I vari animali possono essere attirati con mangiatoie, oppure già da sé possono mostrarsi confidenti. In ogni caso, è bene puntare il teleobiettivo lentamente, senza movimenti bruschi e senza emettere suoni allarmanti. Molti soggetti differenti si presteranno alla macrofotografia, come ad esempio tutte le forme del ghiaccio, brina, etc. In inverno, è sempre bene evitare di alitare sulla lente frontale dell’obiettivo o nel mirino, dal momento che l’evaporazione è molto lenta. Se comunque dovesse capitare, sarebbe meglio attendere la naturale evaporazione senza voler intervenire a tutti i costi. A fine escursione, infine, è bene ricordarsi di non sottoporre l’attrezzatura a forti sbalzi termici, evitando di trasportarla nell’abitacolo riscaldato dell’auto, ma lasciandola nel bagagliaio.

Fotografando la nebbia è facile ottenere immagini sottoesposte -> sovraesporre di ½-1½ stop, a seconda della latitudine di posa della pellicola e a seconda della densità della nebbia. Il filtro polarizzatore riduce la nebbia, rendendo più leggibile il paesaggio. Per eliminare le dominanti fredde provocate dalla nebbia, bisognerebbe usare un filtro caldo 81A o 81B.
La foschia dà un senso di distanza e di profondità alla scena, rendendo gli oggetti lontani più chiari e più freddi di quelli in primo piano (vedi prospettiva aerea). Anche il biancore della bruma va corretto, sovraesponendo di ½-1 stop.

Con neve in luce e in ombra bisogna esporre per la neve non brillante, poi sovraesporre di 1 stop, ma le zone scoperte (rocce, tronchi, persone,…) risulteranno eccessivamente scure. Sovraesponendo di 2 stop, la neve diventa bianca uniforme e le zone scoperte si rivelano più leggibili. Sovraesponendo di 3 stop, la neve si riduce a un bianco puro, con il solo scopo di incorniciare gli altri elementi dell’immagine. Per la neve non in ombra bisogna sovraesporre di ½ o di 1 stop. In caso di neve con sole brillante si può usare il filtro polarizzatore per esaltare l’effetto cromatico. Come in molte altre situazioni paesaggistiche, anche per le scene innevate è preferibile la luce radente, in modo da incrementare la tridimensionalità della scena, oppure la luce del mattino. I cieli bianchi carichi di nevesono molto luminosi e la luce diffusa elimina le ombre riducendo i forti contrasti. La superficie riflettente della neve determina in ogni caso delle dominanti cromatiche fredde, sia con cielo blu e sole (usare il filtro 81-A o 81-B), sia senza sole (usare il filtro skylight). Per “fermare” la neve cadente è sufficiente un tempo di 1/60″, mentre per ottenere un effetto di strisce si può scendere a tempi di 1/30″-1/15″. Ghiacciai e icebergs dovranno essere fotografati usando filtri della serie 81 e pellicole con intonazione calda per ridurre le dominanti fredde delle loro zone d’ombra.

In queste ore del giorno uno stesso soggetto si può presentare sotto aspetti completamente diversi. La luminosità all’alba è elevata e produce contrasti notevoli: se il sole fa parte dell’inquadratura, esponendo per le aree adiacenti al sole (escludendo il sole dall’inquadratura) si ottiene una silhouette; esponendo per il territorio, il cielo perde i suoi colori. All’alba i soggetti migliori da fotografare sono quelli con i contorni netti e ben definiti.

Per i tramonti bisognerebbe esporre in spot o comunque disinserire i sistemi di misurazione multizona (matrix o valutativa), in modo da evitare di ottenere immagini compensate per le aree scure. Oppure: media delle letture sullo sfondo e sulle aree più vicine al sole, poi bracketing di ±1½ stop. In genere, la foto sovraesposta sarà quella più fedele alla realtà; quella sottoesposta, invece, sarà più satura e spettacolare.